Belangrijk voor electro wagens!

[Olii]

Hallo ,
ik ga me hier is even bezig houden

Electro wagens lijken heel onschuldig maar kunnen zeker gevaarlijk zijn!
De hoofd onderdelen van de electronische wagen zijn ;

Motor (Brushed / Brushless)
Regelaar (Brushed / Brushless)
Batterij ( Lipo / Nimh / Nicd / Life / A123)
Servo
Zender & ontvanger (2.4Ghz / 27 of 40 Mhz)


Motor

Brushed:

De oudere generatie is nog met koolborstels. Brushed dus.
Deze motor hebben meer onderhoud nodig doordat ze vrij veel weerstand hebben door de borstels. Echter worden ze nog steeds gebruikt bij wedstrijden of standaard wagens omdat ze relatief goedkoper zijn dan de nieuwere generatie.
TIP: Laat een brushed motor alvorens te rijden even inlopen. Als de wagen rijklaar geleverd wordt gewoon de wagen ff met de wielen van de grond houden en 1/4 gas geven. Dit doe je zeker een 5 minuten.
Als de motor er los bijzit , de motor rechtstreeks op de plus en min aansluiten en dan de motor volledig onder water steken. Bv in een maatbeker. Zie wel dat er geen pinion opzit. Anders kun je nogal een serieuze draaikolk krijgen, en krassen.
Na dat de motor onder water geweest is , mooi schoonblazen met perslucht of anders gewoon zelf blazen en een drupje olie op de koolborstels doen. Geen WD40. Ik gebruik olie van LRP speciaal voor koolborstels of Comb Drops (iets meer power)

Brushless:

Dit is een nieuwere generatie en werkt niet meer met koolborstels, hierdoor is er een pak minder onderhoud nodig. Ook door de mindere weerstand kan men een grotere verhouding nemen wat ook weer zorgt voor meer top.
Bij de serieuzere wedstrijden zoals BK's , EK's en WK's uiteraard of van hetzelfde niveau wordt er enkel met brushless gereden. Voor gebruik heel ff laten inlopen door een beetje gas te geven. Deze motor mag je NIET onder water steken.

Regelaar


Als je nieuw bent met de hobby moet je altijd goed opletten wat voor regelaar je koopt, voor brushed of brushless allereerst. Ook kijken of de regelaar kan leveren wat je motor vraagt!
Bij brushless regelaars moet men ook kijken of de motor met sensor of zonder sensor werkt. (Sensored en Sensorless)
Bij sensorless kan Cogging optreden. Dus als je meteen volgas wil geven dat je wagen stottert, dit komt door dat de rotor niet goed waar die zit toch? Correct me i've i'm wrong
Bij sensored heb je dit dus niet. Aan de start is een sensored duidelijk sneller weg. Een tip voor sensorles is ook door vlak voor de start niet achteruit te rijden maar gewoon rustig uittebollen. Een baaninzetter moet je wagen maar goed zetten Op de een of andere manier ben ik hierdoor sneller weg bij wedstrijden (minder cogging). Ookal vertrek is bv pas 6de toch ben ik soms als 2de door de bocht

Batterij

Dit is de voedingsbron voor de regelaar.
Nimh/Nicd standaardpacks (6 cellen) = 7.2V

Lipo standaardpacks (2 cellen) = 7.4V 1 cel is gelijk aan 3.2V een volgeladen cel 4.2V. Max aantal cellen worden gebruikt bij 1/5 brushless wagens en deze bedragen dacht ik 12s

Life standaardpacks = 6.6V


De eerste soort waren de nimh's en nicd's. Door de lagere voltage zijn de prestaties aanzienlijk minder dan een lipo batterij. Voor deze soort batterijen zijn er speciale en vrij goedkope snelladers. Met een delta-peak.
Deze batterijen zijn relatief goedkoop. Echter leveren ze geen constante stroom en moet je ze zo vers mogenlijk gebruiken (zeer kort na het laden) Omdat deze soort zichzelf ontlaadt! Laadt dus nooit deze soort een dag op voorhand op.

De nieuwe hype is nu Lipo, hier wordt zeer veel boel overgemaakt dat deze explosies zijn endergelijke. Als je ze mishandeld wel ja ;)
Lipo's mogen nooit geladen worden met een Delta-peak lader voor nimh's , of een gewone snellader!
Lipo's moeten een speciale lader specifiek voor lipo's hebben. Om lipo's zolang mogenlijk goed te houden laad men ze best tegen 1C (=1x de capaciteit) bv; Een lipo van 5000mah mag men max. laadden tegen 5A en een 3200mah tegen 3.2A
Lipo's hebben 7.4V, dat is dus 0.2V meer en ja je ziet dat verschil duidelijk. Ook leveren lipo's een constante stroom en bouwt deze niet af zoals bij de nimh of nicd's.
Ontlaadt een lipo nooit te diep (3.4V per cel) hier gaan je lipo's van stuk! Er zijn tegenwoordig regelaars met een Cut-off ,die automatisch stoppen als je lipo de limiet bereikt heeft. Er zijn ook 'verklikkers' die een irritante biep geven als je lipo leeg is. Lipo's moeten met zorg behandeld worden, Neem bij voorkeur lipo's met een hardcase ipv softcase. Ik heb zelf al een softcase tot bijna ontploffen gekregen door er met te crashen en een serieuze deuk inzat, gevolg een heleboel rook maar allegeluk geen vuur.
Leg lipo's ook niet leeg weg, laadt ze tot halverwege en leg ze dan weg. Een lipo ontlaadt zichzelf ook maar niet zo hard als een nimh of nicd!

Zender en ontvanger

Bij standaardkits worden 27Mhz en 40Mhz zenders bijgeleverd. Deze hebben niet zo een ver bereik en hebben geregeld last van storingen.
2.4Ghz is ook weer iets nieuw en is tegenwoordig al zeer goedkoop te vinden. Geen last meer van storingen en vrij ver bereik. Deze vind je ook meer en meer bij rtr wagens.



Dit is zeer snel en kort uitgelegd hoe en wat voor electronica er in een RC wagen zitten. Verder zal er nog wat hier en daar wat toegevoegd worden met ev. foto's. Mensen die hier iets aan bij tevoegen hebben laat maar weten

[booster666]

mooie bondige uitleg ;)

eventueel zou ik er wel bij zeggen dat de lipopakketten werken met een spanning van 3.7 volt per cel en dat een 7.4 volt lipo dus 2 cellen heeft deze cellen hebben eens vol een voltage van 4.2 volt
tegenwoordig wordt er bij de auto's ook meer en meer gebruik gemaakt van 3 cellen lipo's 11.1 volt of zelfs 2 2 cellen lipo's in serie (4 cellen dus 14.6 volt)
hetzelfde met life paketten een 6.6 volt pakket is dus ook 2 cellen

[Olii]

Toegevoegd.

[booster666]

ook is het niet het minieme verschil in spanning van lipo's dat ervoor zorgt dat de auto beter zal presteren maar de piekstroom die de lipo kan leveren tov die van een nimh of nicd
een nicd batterij (standaard pack wel te verstaan) kan gemiddeld een maximum piekstroom aan van 20 ampere voor een stickpack van 3000 mah
bij een lipo van 3000 mah 20 C kan je al een maximum piekstroom trekken van 60 ampere en natuurlijk hoe groter de capaciteit en de C-waarde van de lipo hoe een hogere piekstroom je uit de batterij kan halen
dit merk je vooral bij het accelereren

[Olii]

Dat is inderdaad waar!

Kijk altijd hoeveel stroom je motor nodig heeft. Kijk dan ook of je regelaar dat kan geven en in dit geval weet je dus ook hoeveel je batterij moet leveren. Bij lipo's is dit heel simpel te berekenen door de CxAmpere

Danku Booster

[Peter_jansens]

moet een motor en/of regelaar aangepast zijn aan Lipo?
Momenteel rijden m'n auto's met Nimh, overschakelen naar Lipo lees ik is een essentiele update, maar mag dit zonder veranderingen aan motor en regelaar?

[tsunamies]

bij een traxxas bruschless moet je gewoon een knopje inhouden om te veranderen naar liposetting ,bij tamiya brushedmotoren kun je ook gewoon met lipo rijden, andere merken weet ik nie zeker maar denk wel dat dit kan zonder aanpassingen te doen of je moet al gaan kijken naar tandwielverhoudingen enzo want de snelheid ligt wel een stuk hoger met lipo's

[Bruce]

Bedankt voor je bericht. Wat betreft batterijen, heb ik nog steeds de voorkeur voor meer lipobatterijen. De huidige batterij is 2200 mAh 2s.

[Fg Dude]

Beste, een batterij, levert gewoon stroom, als het voltage binnen het bereik zit van je regelaar en motor, kan je geen schade aanrichten, of het nu een nimh , lipo of nickel is maakt dus niet uit.
Het grote verschil zit hem in het volgende, een ''niet'' lipo regelaar heeft geen lipo beveiliging die alles stop zet als de spanning van de lipo te laag word, ook wel lipo cutoff genoemd. dit kan dus resulteren in schade aan je lipo door hem te leeg te rijden.
Een regelaar die lipo batterijen ondersteund, heeft deze veiligheid wel ingebouwd.
Grt.
w.